Что будет модно в 2024-м: главные тренды на год вперед

У офисного стиля много лет была не лучшая репутация: вспомнить хотя бы «Бойцовский клуб» или «Матрицу», где черная или серая «двойка» была метафорой посредственности. Но в последние пару лет — в рамках переосмысления сложившихся стереотипов о маскулинности - дизайнеры дружно вернулись к теме классического гардероба.

Безупречный крой, четко очерченные силуэты и «дорогие» цвета, которые очевидно выигрывают на фоне бесконечного оверсайза, стали главным трендом показов следующего осенне-зимнего сезона, оформились в самостоятельный «кор» и выглядят как угодно, только не скучно.

Одни дизайнеры, как Миучча Прада и Раф Симонс, добавляют к костюму хулиганские акценты вроде шапочек для бассейна, а другие играют с пропорциями и фактурами. Надеть трикотажное поло вместо рубашки, выбрать нарочито удлиненные брюки, поэкспериментировать с кроем в стиле ретро, набросить на плечи длинный шарф — все эти приемы стоит немедленно применить на практике: поверьте, ни один свитшот так не украшает мужчину, как добротно скроенный костюм. Впрочем, другая черта моды — это противоречивость, поэтому, как в известном меме, surprise, surprise, спортивный стиль тоже никуда не исчез. Но об этом позже.

Один из способов обыграть классику - вкрапления ярких цветов: их для осенне-зимних коллекций было очень много. Надеть тот же серый костюм с небесно-голубой водолазкой — симпатичный прием, который можно попробовать прямо сейчас, а причины появления такого тренда, пожалуй, лучше всего сформулировали в Valentino.

Новая мужская коллекция Пьерпаоло Пиччоли, который ввел моду на розовый цвет до того, как мир услышал о фильме «Барби», называется «Le Ciel», «Небо», и ее сквозной мотив объясняется желанием посмотреть на цвет по-новому и очистить его от привычных коннотаций. Впрочем, в эти тонкости погружаться совсем необязательно: просто не стоит сводить свой гардероб к двум-трем оттенкам. Даже ярких носков будет достаточно, чтобы по-новому обыграть образ.

Другое глобальное направление — стремление к утилитарности: стиль рабочей одежды стал ответом на все обвинения в непрактичности и «оторванности» моды от реальной жизни. Этот тренд тоже не назовешь новым — одежда с карманами появилась еще несколько сезонов назад — но со временем он становится только гротескнее. Комбинезоны, огромные накладные карманы, джинсы, которые впервые за долгое время снова стали ассоциироваться с рабочим стилем — все это задает тон повседневному гардеробу и, в отличие от гранжа, не напоминает о субкультурах и ни к чему не обязывает.

Кажется, всевозможные «коры» скоро окончательно сменят тренды, и если летом весь мир помешался на образах в стиле Барби, то сейчас стало круто одеваться как этакий экстравагантный дедушка — и, судя по показам, эта тенденция с нами как минимум на год. В идеале вы должны выглядеть так, словно одолжили брюки у своего деда, добавили кардиган из винтажного магазина и, к примеру, старомодные очки. Фишка таких образов — именно в эклектичности: обязательно должна быть необычная деталь. Современный аксессуар вроде шапки-бини, вкрапление неожиданного цвета, оригинальная сумка — вдохновляйтесь показами следующей осени или образами Педро Паскаля, который почувствовал приближение grandpa core заранее.

Выскажу непопулярное мнение: мне не нравится стиль «Слова пацана», и я бы не хотела, чтобы бандитская мода того времени превратилась в долгоиграющий тренд. Этого, я думаю, все же не произойдет, а вот спортивный стиль с нами останется — как считают эксперты The Business of Fashion, корни этого лежат в пандемии. Люди заново открыли для себя прелести отдыха на природе, и несмотря на то, что локдауны (хочется верить) позади, одежда для спортивного досуга по-прежнему привлекает покупателей.

Как минимум два показа выделялись среди остальных — главным образом не из-за вещей, а из-за громких имен и перестановок.

Одним из самых ожидаемых был показ Gucci на Миланской неделе моды: первая мужская коллекция под руководством нового креативного директора Сабато де Сарно. После театральных шоу Алессандро Микеле (помните головы, которые модели несли в руках?) бренд явно ждали радикальные перемены: де Сарно, пришедший из Valentino, не скрывал, что собирается делать «одежду, которую можно носить, а не просто вещи для показов, красных дорожек и фэшн-съемок». Получилась добротная коммерческая коллекция в итальянском стиле, не эпатажная, но цельная, пусть предсказуемая, но и не такая простая, как кажется.

Другое шоу, которое ждали больше других, — это, конечно, Louis Vuitton c Фарреллом Уильямсом в роли креативного директора мужской линии. Каков будет его вклад в историю бренда, говорить пока рано, но ажиотаж Уильямс уже обеспечил, а в новой работе элементы его собственного гардероба переплелись с темой вестерна, ковбоев и американского стиля.