Иконы стиля: как образы хороших и плохих парней определили моду на годы вперед

Костюм — и самая регламентированная, и самая неоднозначная вещь в мужском гардеробе: в зависимости от контекста классическая двойка может символизировать могущество, обезличенность или даже отчаяние. Возьмем агента Смита из «Матрицы», черные костюмы которого не выделяют, а, наоборот, стирают личность. Совсем другой пример — персонаж Эдварда Нортона в «Бойцовском клубе»: он пленник корпоративной культуры, которая на визуальном языке фильма Финчера символизирует зло. Но времена меняются, и уже через 20 лет, когда мир убедился в том, что стабильность и офисный стол – не самые плохие вещи, именно «скучные» образы потеснили яркий индивидуализм: на показах 2024 года вы с легкостью идентифицируете и офисный планктон, иронично обыгранный Prada с помощью обманчиво нелепого кроя и несуразных аксессуаров , и безупречных агентов Смитов в костюме с иголочки.

В последние пару лет едва ли не скандальным трендом стала простая белая майка, которую дизайнеры предложили носить вместо футболки или рубашки, под пиджаком или просто так. Но на самом деле ничего радикально нового в этой тенденции нет. Да, раньше майка-алкоголичка (кстати, в английском языке у нее не менее негативное название wife beater), как и однотонная белая футболка, считалась исключительно нижним бельем, которое полагалось надевать под рубашку, но в 1951-м, с появлением Марлона Брандо в фильме «Трамвай "Желание"» на майку впервые посмотрели как на самостоятельный предмет гардероба, который стал ассоциироваться с маскулинностью, силой, напором, агрессией. Позднее, в конце восьмидесятых, обычная майка стала популярной благодаря уже другому персонажу – герою Брюса Уиллиса в «Крепком орешке». Сила и сноровка, брутальность, решительность – все это воплотилось в образе простой и обыденной вещи, которая есть у каждого, и тем более странно наблюдать ее в сегодняшнем модном контексте: не с грязными джинсами, а с аккуратными костюмами пастельного цвета.

В кино и литературе часто прослеживается такой мотив: с помощью одежды герой, случайно или сознательно, примеряет другую жизнь, становится не тем, кем был. У одних это получается лучше, у других хуже. Сколько бы дорогих рубашек ни накупил Джей Гэтсби, пытаясь впечатлить возлюбленную, жизнь расставляет все по местам: Дэйзи уезжает с нелюбимым мужем, и ни один костюм не помогает герою (хорошему или плохому?) переиграть прошлое. Джей Гэтсби – мечтатель и идеалист, а вот Том Рипли – совсем другое дело: расчетливый и хладнокровный, он, оказавшись в нужное время в нужном месте, надевает чужой пиджак так же легко, как впоследствии наденет чужую жизнь. Вместе с героем «Талантливого мистера Рипли» эту жизнь – жизнь студентов и выпускников элитных учебных заведений – примерили модники по всему миру, да так удачно, что фильм 1999 года, стилизованный под конец пятидесятых, и сегодня остается отправной точкой для коллекций в стиле преппи: эта непринужденная элегантность, обманчиво простые сочетания, которые сегодня еще называют «тихой роскошью», до сих пор можно копировать без поправки на время.

Если дорогие костюмы на заказ, как у Джима Мориарти в «Шерлоке», — модная униформа плохого парня, то старые растянутые кардиганы, рваные джинсы, сочетание несочетаемого, проще говоря – гранж, построенный на отрицании трендов, пришел из образов «своих парней» и народных любимцев. Гранж – из редких трендов, возникших стихийно, с легкой руки Курта Кобейна, и превратился в своеобразную униформу нигилистов и тех, кому содержание важнее стиля. И если, заходя в магазины модной одежды, вы удивляетесь, что вещи в новых коллекциях выглядят как из комиссионки, скажите спасибо музыкантам и фильмам, которые вдохновляют современных дизайнеров: это и Nirvana, Radiohead, и «Большой Лебовски», и «Терминатор».

«Американский жиголо» прославил не только Ричарда Гира в образе мужчины-эскорта, но и дизайнера Джорджо Армани: после выхода фильма в 1980-м расслабленный стиль, визитная карточка итальянца, стал известен на весь мир. Сегодня пиджаками облегченной конструкции без подкладки никого не удивишь, а в восьмидесятые они стали настоящей сенсацией. И хотя ранее одежда Армани уже продавалась в Америке, именно Ричард Гир показал, как украшают мужчину вальяжные, непринужденные образы, вещи, которые не сковывают, не унифицируют, а подчеркивают особенности фигуры. По большому счету сегодняшние тренды, которые предполагают неформальное обращение с классикой, берут начало именно в коллекциях Армани, который не изменяет выбранному стилю и сегодня.

Не теряющая популярности, но довольно опасная вещь: не потому что транслирует брутальность, а потому что образ плохого парня романтизирован до крайней степени — а ведь далеко не каждый может выглядеть круто, как Марлон Брандо в «Дикаре». Кожаная куртка, впрочем, принадлежит не только плохим парням: она может, например, превратить университетского профессора Индиану Джонса в лихого искателя приключений. И как бы ни проигрывала эта вещь в функциональности, с точки зрения эффекта это по-прежнему куртка номер один, ведь все ее потертости, царапины и отметины не портят, а наоборот, рассказывают истории. И именно это отличает культовые вещи от простой одежды.