Назначение, которого не ждали: зачем Канье Уэст позвал российского дизайнера в Yeezy

Канье Уэст начал сотрудничать с adidas десять лет назад, и во многом именно из-за скандального музыканта мы узнали, что такое хайп. Помню, как в середине десятых годов наткнулась на толпу подростков, ожидавших открытия КМ20, где cтартовали продажи дропа Yeezy, сняла ее на телефон и послала коллегам в свой тогдашний отдел моды: что это? Со временем готовность стоять в очереди, чтобы приобщиться к стритвир-культуре, среди фанатов уличной моды стало не только нормально, но даже круто. Канье Уэст умеет создавать хайповый продукт, он не из тех селебритис, которые просто штампуют свое имя на этикетке, и хотя к эстетике музыканта можно относиться по-разному, он сделал немало: в конце концов, легитимизировал резиновые шлепанцы как модную вещь, которую, о ужас, даже можно носить с носками.

Сотрудничество с adidas закончилось, как часто бывает в случае с Йе, громким скандалом: музыкант сделал ряд антисемитских и расистских высказываний, и немецкий бренд поспешил разорвать связи с одиозным персонажем. А выходка на Парижской неделе моды, где Канье показал свитшоты со слоганом White Lives Matter, и вовсе могла положить конец его карьере — но, несмотря на огромное количество неприятелей, которыми обзавелся музыкант, по сути привела только к публичному осуждению, не больше. Во времена, когда брендам приходится объясняться за неудачный выбор свитера или рекламную кампанию, которая намекает на неуважительное отношение к чужой культуре, такая полуотмена выглядит довольно мягкой мерой — другим дизайнерам и брендам «прилетало» за куда менее резонансные поступки.

А ведь Уэст давно делает все, чтобы как можно сильнее шокировать публику, причем во всех доступных ему областях: оскорбляет коллег по сцене, поддерживает Дональда Трампа, заявляет о желании самому баллотироваться в президенты, меняет имя, не дает покоя бывшей жене Ким Кардашьян, которую до этого, кстати, превратил в самостоятельную икону стиля. Кажется, Уэсту настолько все равно, что люди думают о его поступках и высказываниях, что отменять его как будто бесполезно: в ситуациях, в которых другие звезды или представители брендов спешат написать оправдательный пост, он продолжает делать то, что хочет, а медиа и фанаты с неослабевающим интересом следят за тем, как он одевает свою новую жену и какие носки предлагает носить вместо обуви.

Очевидно, что когда такой резонансный персонаж перезапускает бренд, это не может пройти незамеченным — так и получилось, когда в соцсети X Уэст представил нового руководителя отдела дизайна, Гошу Рубчинского. Карьера дизайнера в последние годы тоже переживала не лучший период: в 2018 году он приостановил деятельность собственного одноименного бренда, а вскоре столкнулся с обвинениями в домогательствах. Рубчинский — еще один случай не до конца состоявшейся отмены, но, конечно, сводить его деятельность к одному эпизоду было бы необъективно. Сообщая о назначении Рубчинского, Уэст, который давно знаком с дизайнером, использовал слово «легендарный», и даже если в этом есть некоторое преувеличение, отрицать роль Рубчинского в нашей модной индустрии невозможно: мало кто из отечественных дизайнеров может похвастаться тем, что его одежду носят мировые звезды от Райана Гослинга до Хейли Бибер.

Гоше Рубчинскому едва ли не лучше всех современников удалось взять стиль советских перестроечных окраин и превратить его в международный бренд — тему уличной спортивной моды он начал развивать в своей первой коллекции «Империя зла» и не менял направления. После затишья в несколько лет Рубчинский, в тот же день, что и Уэст, объявил о возрождении собственного бренда Gosha Rubchinsky, а также о том, что разрывает отношения и с Comme des Garçons, где проработал много лет, и с группой Rassvet. Два не совсем отмененных фэшн-деятеля объединяются, и на результат — сколько бы ни продлилось сотрудничество Рубчинского с импульсивным и непредсказуемым Йе — определенно будет интересно посмотреть.

Тем более что возвращение Рубчинского, всегда работавшего с уличной эстетикой, странным образом совпало с выходом самого резонансного проекта года, сериала «Слово пацана», который снова пробудил — во всяком случае, в нашей стране — интерес к моде конца восьмидесятых: спортивным ветровкам, растянутым свитерам, кроссовкам и шапкам-формовкам. В этом смысле Рубчинского заслуженно можно назвать визионером: задолго до резонансного сериала, в период, когда в моде был гламур, блестки и перья, он устраивал показы в спортзалах, а на импровизированных подиумах ходили обычные подростки, чем-то напоминающие и персонажей сериала. Зайдет ли эта эстетика — если дизайнер от нее не откажется — и в мировую моду? А почему бы нет. Хочется надеяться, что Уэст пригласил Рубчинского не из-за скандальной отмены и не из-за того, что сегодня назначить дизайнера из России креативным директором — очередной эпатажный шаг, но и для работы, за которой будет интересно наблюдать.