Неужели дизайнеры думают, что мы будем это носить? Почему модные показы такие странные

Когда я впервые в жизни оказалась на показе в Милане, сильнее всего меня поразило то, что я увидела не на подиуме, а в рядах напротив. Абсолютное большинство моих коллег смотрело показ через камеры своих смартфонов: все взгляды были обращены на экран, а не на происходящее на подиуме. Даже несмотря на эпоху цифровизации, я была изумлена. Большинство из этих людей, как и я, получили аккредитацию, сели в самолет, преодолели две с лишним тысячи километров (справедливости ради, тогда это занимало всего несколько часов), чтобы смотреть шоу на экране смартфонов – то же самое, возможно, с лучшими ракурсами, они могли бы делать, не выходя из дома. В каком-то смысле это симптоматично – и отражает саму суть сегодняшних модных шоу, которые призваны быть не просто демонстрацией одежды, а развлекательным контентом.

Справедливости ради, многие бренды выпускают коллекции, которые не нужно адаптировать к настоящей жизни, и даже в них всегда есть оригинальный твист, будь то аксессуары или элементы кроя. Но бывают и вещи, которые представить в реальной жизни совершенно невозможно (и едва ли этого кто-то ожидает). Дефиле выходят за рамки простой демонстрации одежды будущим покупателям – и дело не только в том, что из закрытого мира мода превратилась в массовый контент, но и потому что глобальная задача любого дизайнера – заглянуть чуть дальше, чем настоящее, представить то, что сегодня может выглядеть странно, но впоследствии сформирует вектор для будущего развития моды.

Кроме того, большинство дизайнеров сегодня считают, что делать просто вещи недостаточно, и обращаются к так называемому сторителлингу – иными словами, рассказывают своей коллекцией целую историю. В этом есть своя логика. Если исходить из практических соображений, одежды и обуви нам нужно не так уж много, и, чтобы бизнес оставался прибыльным, продавать нужно уже не брюки, футболки и пальто, а образ жизни, настроение, подсознательное желание стать частью той или иной истории – в нашей индустрии это еще называется «магия бренда». Если вам такой подход кажется странным, вы не одиноки: на днях редкое интервью дала легендарная Фиби Файло, бывший креативный директор Celine и адепт интеллектуальной моды, которая сказала фэшн-критику Ванессе Фридман: «От того, что кто-то расскажет мне историю, мое отношение не изменится. Это пальто. Это пара брюк. Я ценю определенный уровень прямоты».

Если бы все брюки были такими, как делает Фиби Файло, возможно, этого действительно было бы достаточно. Но в мире бесконечного контента показывать «обыкновенные», пусть и очень красивые и качественные вещи, чаще всего недостаточно: нужно выделиться, спровоцировать дискуссию, удивить, а иногда и шокировать. Может быть, отчасти поэтому многие приняли в штыки коллекцию Gucci от нового креативного директора Сабато де Сарно, который показал именно конвенциональную, элегантную одежду, которую можно прямо с подиумов отправлять в бутик. На фоне работ предшественника де Сарно Алессандро Микеле, который устраивал перформанс из своих показов, это шоу вызвало негативную реакцию: от моды ждут, что она будет расширять границы.

Когда вы удивляетесь тому, что видите на подиуме (поверьте, со мной это тоже бывает), стоит все же иметь в виду, что большинство вещей, которые вы видите в обзоре показов, в продажу попадет уже в адаптированном виде. В конце концов, в наше время у каждого бренда есть в лучшем случае минута вашего внимания – и чтобы успеть донести до вас свою идею, просто необходимо донести ее как можно ярче, иногда и в гипертрофированной, выкрученной до предела форме. Но все в моде постоянно меняется – возможно, изменится и формат фэшн-шоу. В конце концов, одним из самых обсуждаемых показов последнего времени стал The Row, где гостям было запрещено пользоваться смартфонами, зато можно было записывать свои впечатления в блокнот – прямо как в старые времена.