Харизма рвется наружу: 12 очень стильных мужчин разных эпох

Английский денди эпохи Регентства — один из главных мифов в истории мужской моды. Но вот то, что именно он двести лет назад заложил основу той одежды, которую мы с вами носим по сей день, — истинная правда. Браммелл создал новый по тому времени стиль: костюм темного цвета с укороченным пиджаком, длинными брюками и тщательно завязанным шейным платком-галстуком.

До него мужчины щеголяли в длинных, до колен, расшитых во все цвета сюртуках и коротких штанах. Мало того, Браммелл приучил мужчин к личной гигиене. Его собственный туалет занимал до шести часов, он ежедневно принимал ванну (немыслимое чудачество по тем временам) и тщательно следил за идеальной чистотой всех предметов своего гардероба. Вирджиния Вулф в биографии Браммелла писала: «По сравнению с ним окружающие выглядели либо слишком разряженными, либо плохо одетыми, а некоторые — решительно грязными». Нам есть за что благодарить Браммелла, костюм, галстук и сдержанные мужские цвета в гардеробе — это он. Мы уже не говорим о том, что именно он начал заказывать себе костюмы на будущей Сэвил Pоу, ввел в обиход портновский метр и систему стандартных размеров одежды.

Дядя нынешней королевы Великобритании, сам король Великобритании Эдуард VIII, пусть и не коронованный, а отрекшийся от престола ради любви, является одним из наиболее часто упоминаемых героев мира мужской моды ХХ века. Еще будучи принцем Уэльским, он уже считался иконой стиля, благодаря чему стал самым фотографируемым мужчиной своего времени, которому подражали по всему миру. Герцог Виндзорский в одежде был абсолютный новатор, он делал все, что хотел, и это всегда было очень хорошо.

Если ему что-то не нравилось, он это менял или придумывал что-то взамен. Ему не нравились подтяжки — он придумал брюки с эластичным поясом. Не нравились пуговицы на ширинке — и все его брюки были с застежкой-молнией, весьма громоздкой в 30-е годы. Герцогу Виндзорскому показались скучными монотонные ткани для костюма, и тогда он предложил знаменитую chalk stripe — полоску на ткани с размытыми краями, будто нарисованную мелом. Он первым надел темно-синий смокинг и котелок вместо традиционных черных, заявив, что темно-синий цвет чернее черного.

Наконец, именно герцог Виндзорский стал лучшей рекламой для портных с улицы Сэвил Роу. Он был постоянным клиентом лучших ателье этой Мекки мужского стиля и даже в 60-е годы появлялся на публике в костюмах, которые ему там шили в 20-е, чем заодно доказывал качество одежды с Сэвил Роу. Кстати, носить винтажные костюмы ему удавалось еще и потому, что герцог до старости сохранял юношескую фигуру и без проблем влезал в вещи своей юности.

Еще один британский король, дед герцога Виндзорского. И еще один модник. Он ходил в наследниках очень долго и, возможно, поэтому отрывался по полной. Известный в свое время спорт­ смен, бабник и охотник за удовольствиями, будущий король Эдуард VII настолько тщательно и серьезно относился к своему гардеробу, что его отец, известный своим пуританством принц Альберт, обвинял сына в дендизме, недостойном представителя королевского рода. Но мы с вами за нововведения в мужской одежде можем его только хвалить. Он ввел в моду фетровые шляпы и куртку «норфолк».

Во время поездки в Индию ему стало жарко во фраке, и мы получили смокинг. Эдуард VII первым стал носить брюки с наглаженными стрелками, рубашки с воротником­стойкой, а знаменитый галстучный виндзорский узел так называется именно в честь него, первого Виндзора, а вовсе не в честь внука­герцога. Кстати, традицию не застегивать нижнюю пуговицу пиджака тоже ввел король Эдуард номер семь — у него была весьма тучная фигура. Интересная деталь: именно стиль эдвардианской эпохи, возникший при нем, стал впоследствии образцом для подражания тедди­боев — первой субкультуры, возникшей в 50­-е годы ХХ века под влиянием рок­-н-ролла.

Драматург, поэт, эстет. Его можно вознести до статуса иконы стиля уже за одну только смелость всегда идти своим путем. Это ж каким нужно быть самоуверенным, чтобы, например, вставить в петлицу цветок размером с подсолнух. А Оскар Уайльд делал это легко. Его внешний вид всегда был таким же диковинным, как его проза. «Единственным оправданием слишком нарядной одежде служит слишком хорошее образование». «Модно то, что носит один, немодно — то, что носят остальные». Это его высказывания, и именно он показал нам, что для того, чтобы выделяться, недостаточно прикрутить метровую звезду на башку. Нужно в первую очередь понимать, зачем ты это делаешь, и верить в себя.

В 1882 году Уайльд ездил в турне по Америке, появляясь на публике в специально разработанном им же «эстетическом костюме для чтения лекций». Длинные шелковые чулки, пышный кружевной воротник, лаковые туфли и цветок подсолнуха или лилии в лацкане. Народ шел смотреть на такое чудо дивное валом. А наш герой продолжал резвиться. В период предельно суровой викторианской эстетики он носил тонкие бархатные смокинги со стегаными лацканами и бриджи. Ему нравились «шитые гладью рубашки на подкладке из черного шелка, большой желтый носовой платок в нагрудном кармане пальто и высокие чулки на манер средневековых». Думаете, клоун? А вот и нет. Оскар Уайльд был настолько остроумен, что мог носить прак­тически что угодно. Сможете так же? Это совсем не так просто.

За свою жизнь Дэвид Боуи создал и поменял столько стилей, что его впору считать иконой каждого из них. Но если попытаться выбрать тот, который оказал наибольшее влияние на мужскую моду, то это Боуи ранних 80-х годов. Блондин с загорелой кожей во времена альбома Let’s Dance носил костюм совершенно нового силуэта: короткий двубортный пиджак с накладными плечами, скошенным нагрудным и широкими боковыми карманами. Ничего не напоминает? Да весь мир ходил так почти до начала нулевых. Ну а точку на своем пути в иконы стиля Дэвид Боуи поставил на знаменитом концерте Live Aid на стадионе «Уэмбли» в 1985 году. Он пел Heroes в светло-голубом костюме с белыми пуговицами, белой рубашке и рельефном галстуке лимонного цвета. Набивные плечи пиджака, превращающие верхнюю половину его тела в почти идеальный квадрат, и дерзкие белые носки завершали образ. В этот момент Дэвид Боуи был абсолютно вне времени. Герой мира моды на века.

Поиграв в 70-е с гламуром в одежде, лидер и создатель Roxy Music прочно и навсегда переоделся в элегантные классические костюмы. Брайан Ферри первым доказал, что рок-музыканту не обязательно одеваться в рваное тряпье. Костюмы Энтони Прайса и дорогие галстуки отлично шли высокому худощавому Ферри. Обложки альбомов Roxy Music и сценические костюмы Брайана, которого постоянно сопровождала модель Джерри Холл (пока ее не увел Мик Джаггер), оказали сильнейшее влияние на стиль 80-х годов, не забытый и сейчас. В последние годы Ферри стал смешивать городской и кантри-стиль, всегда оставаясь безупречным джентльменом. 75-летний рок-музыкант — яркий пример того, как красиво может состариться мужчина, который следит не только за своей формой, но и за своим гардеробом.

Абсолютно неподвластный времени образ голубоглазого парня из соседнего двора не был создан Полом Ньюманом. Он таким и был. Идеальный красавец с ангельски невинным выражением лица безо всякой тени порока прочно стал ассоциироваться с американской мечтой. У него не было какого-то особенного стиля. Все, что Пол надевал, выглядело на нем просто, естественно и хорошо. Так естественно, что этого никто не замечал. А вот это уже высшее мастерство, талант. Золотая олимпийская медаль по созданию инди- видуального стиля. Пол Ньюман всегда был самим собой, абсолютно не нуждаясь в модных штучках и покоряя всех как старомодной изысканностью, так и скромностью рабочего парня. Он был абсолютно человеком своего времени, но его образы актуальны и сейчас.

Простые сочетания белых рубашек и узких галстуков, джинсов и ковбойских шляп — что еще надо настоящему мужчине, чтобы на него глазели красотки? При этом казалось, что Полу Ньюману плевать на собственный имидж. Ну а если это не так, то он действительно великий актер. И, конечно, нельзя не сказать о красивой точке, которую поставил не любивший официальные церемонии Пол в день своего 75-летия. Он просто сжег свой смокинг, заявив, что с формальностями теперь покончено навсегда. Красивый жест красивого человека.

Никто не может сказать, что видел его плохо одетым. Но, пожалуй, также никто не может сказать, что у него какой-то особенный стиль. Зато у Чарльза совершенно точно есть чувство стиля, и он отлично понимает, что секрет в деталях. Принц, как и полагается монарху, выше модных тенденций, но зато он всегда одет сообразно случаю. И всегда добавляет к безупречному образу представителя королевского семейства и, конечно, джентльмена какую-то небольшую деталь, которая и решает все.

Маленький и слегка несимметричный узел галстука, перстень с печаткой — «вечный» наследник английского пре- стола продолжает традицию своих предков-королей (которые уже сверкнули в нашем иконостасе) одеваться не просто хорошо, но с удовольствием. Больше сорока лет на Сэвил Роу для Его Высочества шьют двубортные костюмы с острыми лацканами, мягким силуэтом и минимумом швов из персональной ткани принца — Balmoral tweed. Чарльз — это живой пример настоящих «гардеробных инвестиций»: многие вещи он носит десятилетиями, а если и шьет себе новые, то в точности по образцу прежних. Как, например, зимнее классическое пальто, копия того, в котором его двоюродный дед герцог Виндзорский (с которым Чарльз был весьма близок) сам ходил не менее 20 лет.

Классик поп-арта обладал поразительным чутьем. Он умел моментально распознавать все самое крутое и продвинутое, а также совершенно гениально это упаковать и продать, причем за бешеные деньги. А еще Уорхол знал, насколько важно и нужно использовать имидж в наступившую эпоху торжества селебрити. Он был одержим своим внешним видом. Еще в 60-е годы Уорхол создал свою униформу битника: узкие черные джинсы, полоса-
тый свитер с круглым вырезом, черные кожаные куртки-косухи (которые он потом надевал поверх двубортных пиджаков). Тогда же он сказал знаменитое: «Думай как богатый, выгляди как бедный». После смерти Уорхола десять тысяч предметов из его дома были проданы всего за десять дней и принесли более 20 миллионов долларов. И даже прощался с этим миром великий провокатор стильно. Его похоронили в черном кашемировом костюме, галстуке с «огурцами» и в неизменных темных очках и платиновом парике. «Я не верю, что люди умирают. Они просто уходят в универмаг». Так говорил Уорхол.

Американский писатель и журналист Марк Твен как-то сказал: «Меньше всего на свете я хочу выделяться, но я хочу быть замеченным». Тома Вулфа было трудно не замечать. Даже те, кто не прочел ни строчки из его книг, без труда узнавали его, ведь он носил исключительно белые костюмы. Началось все просто. Однажды Вулф купил белый костюм в стиле «джентльмен с Юга», чтобы носить его летом, но костюм оказался достаточно теплым, и он продолжил носить его зимой. А может, просто денег не было. Человек в белом костюме посреди зимы неизменно привлекал внимание, поэтому Вулф решил остаться в этом образе навсегда и с 1962 года до самой смерти в 2018 году не изменял ему. На самом деле, требуется немалое самоотречение и сила воли, чтобы ежедневно ходить в белом костюме. Вулф носил его с белым жилетом, белой шляпой, белым галстуком и двухцветными туфлями-спектаторами. Он считал, что такой стиль помогал ему в работе, обезоруживая людей, которых он наблюдал в рамках своей «новой журналистики». «Человек в белом выглядит как марсианин, который ничего не знает и которому все интересно». А может, он просто копировал того же Марка Твена, который тоже ходил в белом костюме? Как знать?

Красавчик, хулиган, вечно молодой, вспыхнувший и исчезнувший, как метеорит, Джеймс Дин и не думал, что станет иконой стиля. Он просто не успел об этом подумать, вылетев на встречку на своем «порше» на скорости 160 километров в час. Сыграв всего в трех фильмах и уйдя из жизни в 24 года, он навсегда остался в истории мужской моды со своими растрепанными волосами, красной нейлоновой курткой, которую актер так завораживающе умел застегивать. Именно он, а не Марлон Брандо, первым стал носить белую футболку как верхнюю одежду, а не в качестве нижнего белья. Вечный подросток, вечный герой, вечный бунтарь — неважно, что он надевал, он был обречен стать идолом. И он им стал. Всякий раз, когда мы надеваем синие джинсы, белую футболку и простую ветровку на молнии, Джеймс Дин улыбается нам с афиш фильмов, до премьеры которых он не дожил.

Нет, в мужской стиль Марлон Брандо ворвался не в «Крестном отце». Иконой для «плохих парней» он стал после «Бунтаря» 1953 года. А все потому, что он и сам был бунтарем. Поэтому-то пазл сложился мгновенно, и миллионы людей по всему миру стали копировать его походку, мимику, прическу и, конечно же, гардероб. Куртка-косуха — вот что в первую очередь подарил нам бунтарь Брандо, которого пытался копировать даже Элвис Пресли. Но дело не только в ней, а в сочетании классической (сейчас) байкерской черной куртки, надетой поверх простой белой футболки, и джинсов, в которых дерзкий Брандо однажды пришел даже на премьеру — неслыханная дерзость, за которую его все любили и любят. Но Брандо на то и икона, чтобы уметь все. Элегантные смокинги и классические костюмы его дона Корлеоне тоже выглядели шикарно.

Откройте свой платяной шкаф или посмотрите на прохожих на улице. Вы обязательно увидите не только куртки-косухи, но и монохромные футболки, хорошие джинсы, джемперы, перчатки, мягкие рубашки. Это стиль Брандо, рок-шик, элегантность бунтаря.